Arhívum: Divat és művészet kategória

Férfiaknak szánt kollekciót készített szemétből Ferencz Bori, ezzel (is) felforgatná a divatot

péntek, július 20th, 2018

Jelenleg az Electric Castle divatsarkában találkozhatunk a marosvásárhelyi Ferencz Borival, ott árulja műanyagból készített fülbevalóit, illetve (leginkább csak megmutatja) a legutóbbi diplomakollekciójának darabjait. Bár valószínűleg ezen az esős fesztiválon talán még vevője is lenne a főleg átlátszó műanyagból készült kabátoknak, ő most inkább csak megmutatni szeretné. Itt kerestük meg mi is.

A Fashion & Design Unplugged sátrában mutatja a legfrissebb, The Return of The Shreds kollekcióját

A kollekcióiról (pontosabban egy tervéről, amelyet egy versenyre készített) már korábban is írtunk cikket, és most, hogy az UAD-gálán bemutatták a legújabb kollekcióját, elérkezettnek láttuk az időt, hogy egy kicsit részletesebben is megmutassuk a munkáit, amelyet főleg férfiaknak készít. Erről is kérdeztük először.

“Sokkal érdekesebbnek találtam a férfi divatot, mint a nőit. A nőiben már szinte mindent megalkottak, a férfi divatnak viszont még nagyon sok olyan korlátja van, amit le lehet építeni. Amúgy sem magunkra szoktunk tervezni, a női divattervezők sem a saját alakjukra terveznek, hanem a kifutón is látható sovány modellekre. Általában szakadék van az öltözködésünk és a tervezett ruhák között. Annyiban lehet nehezebb férfinak tervezni, hogy sokkal több társadalmi megkötése van a férfidivatnak” – mondta.

Elmondása szerint kifejezetten szeret zsonglőrködni a társadalmi megkötöttségekkel, azokra reagálni, felrúgni vagy nem felrúgni azokat, mert így tud üzeneteket, koncepciót társítani a kollekciója mellé, és így tud olyan ruhákat kitalálni, amiket nem nagyon láttunk eddig. “Hogyan nézne ki a férfi estélyi ruha? A történelemből lehetnek példáink, amiből kiindulhatunk, de a 20. században már nem nagyon létezett” – vette fel egy férfi estélyi ötletét. A legújabb kollekciójában is olyan ruhadarabokat tervezett, amelyeket eddig főleg a nők viseltek; férfiakon még nem igazán lehetett olyan inget látni, amely annyira hosszú, hogy már ruha, és nem kell alá semmit venni. “Én nyitott vagyok” – jegyzi meg.

Ferencz Borbála

“Én még azért vállalhatom be ezt a témát, mert diák vagyok. Úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz a folytatásban, de ameddig megtehetem, a legmeredekebb ötleteket is szeretném megvalósítani. Azt nem tudom, hogy a jövőben mennyit tudok hétköznapi kollekciókba átültetni. Másrészt az egyetemi kollekcióknál gyakran a kifutóra, a koncepcióra és az üzenetre koncentrálunk, és ehhez tökéletes alapanyag a férfidivatnak a ki- és befordítása” – reagált arra felvetésre, hogy miért nem a nőknek tervez estélyi ruhákat, miért választotta a nehezebbnek tűnő férfi divattervezést annak ellenére, hogy pl. egy bukaresti üzlet tulajdonosa is figyelmeztette már arra, hogy “a homofóbia miatt képtelenség eladni a férfi ruhákat Romániában.”

“Az a néhány ember, aki érdeklődik a téma iránt, vagányan szeretne öltözködni, az megtalálja a személyre szabott ruhákat. A tömegek nem vállalják be. Nekem az nem éri meg, hogy egyszerű inget gyártsak, mert nem tudom felvenni a versenyt a Zarával és társaival. A román dizájnerek közül éppen ezért nagyon kevesen foglalkoznak férfi divattal” – mondta.

Már az alapképzés utáni diplomamunkája is egy férfiaknak szánt kollekció volt. “A férfiideál változásait próbáltam körbejárni. A nőideál elég látványos utat járt be az elmúlt évszázadban, ami a ruhák terén is látványos volt, a fűzőtől eljutottunk a miniszoknyáig és a farmernadrágig. Ehhez képest a férfi divat alig változott, néha szűkebbek, néha bővebbek voltak a nadrágok, de nagy változás nem volt. Továbbra is a zakó maradt a formális viselet. Most a nagy nemzetközi divatházak kifutóin már változik, és általában ami a kifutón történik, az előbb vagy utóbb a hétköznapi viseletben is megjelenik” – magyarázta.

Az alapképzés diplomamunka kollekciójának (Sons of Cephissus) egyik darabja

Sons of Cephissus kollekció

Elmondása szerint nem női ruhába akarta a modelljeit öltöztetni, hanem inkább új lehetőségeket keresett. A klasszikus motoros férfiviseletet alakította át olyan szempontok szerint, amelyek egyáltalán nem hagyományosak a férfidivatban. “Például óriási kivágásokat tettem a vállra. A férfi divatban nem szokás dicsekedni a vállakkal. Már azt megszólják, akinek túl nagy a dekoltázsa. Persze vannak az ujjatlan atléták, de azt csak ritkán, a legmelegebb nyári időben viselik a férfiak. Ezzel szemben egy olyan estélyi ruha, amiből kilátszik a nőnek a válla, teljesen bevett, külön szépnek számít. Ezekkel a gondolatokkal játszottam el, hogy miért nem látunk soha egy férfi combot, hasat vagy vállat” – mesélte az akkori diplomakollekciójáról.

A magiszteri munkájában a férfiruhák iránti szenvedélyét egy másik érdeklődési területével, az újrahasznosítással ötvözte. Egy pécsi Erasmusos áthallgatás hatására kezdett el kerámia ékszereket gyártani, amit követett süthető gyurma, majd az újrahasznosítható műanyag.

Újrahasznosított műanyagból készített fülbevalói

“Pécsen volt egy lány, aki porcelán és kerámia gyűrűket készített, és nagyon tettszettek. Amikor hazajöttem, hiányzott a kerámia, amivel Pécsen foglalkoztam, de olyan körülményeket, amelyek az ottani egyetemen megvoltak, itthon esélyem se volt megvalósítani, minimum 800 fokra kemencét nem tudok otthon felfűteni. Ezért vettem süthető gyurmát, aminek ráadásul tettszettek az élénk színei is. Azokat az ékszereimet akartak először megvásárolni az emberek. Az újrahasznosítás meg onnan jött, hogy sajnáltam kiadni a pénzt gyurmára. Néztem, hogy annyi műanyagot kihajítunk, én meg veszem a gyurmát. Akkor kezdtem el kísérletezni a műanyaggal. A Youtube-on láttam olyan videókat, ahol megolvasztják a dugókat, és mindenfélét készítenek belőle. Nagyon sokat kísérleteztem, édesanyám tudná csak elmondani, hány edényt ragasztottam össze, amikor az olvadt műanyag kilapításával próbálkoztam. Azóta a kolozsvári keramikusokat is megtaláltam, és készítettem már kerámia ékszereket is” – nyilatkozta.

A mostani kollekciójának minden szettje egy saját printek alapján készült ingruhából és egy teljesen egyedi kabátból áll. Az ingruhák a kollekció viselhetőbb darabjai, ezekből utánagyártatni is lehet, ha igény van rá. A kabátok ezzel szemben egyediek, főleg átlátszó műanyag közé vart szemétből készülnek. “A bonjaimtól és vonatjegyeimtől kezdve a ruhák szabásakor keletkezett anyagdarabokig sok mindent belevarrtam”. Amelyek pedig nem átlátszók, azok anyagmaradékokból, szurkolói sálakból kollázsok.

“Romániában a divattervezés egyébként egy kicsit az újrahasznosítás szintjén működik, alig lehet új anyagokat kapni. Nem az van, hogy megrendelsz egy gyártól egy anyagot, hanem elmegyünk a lerakatba, és felhasználjuk a megmaradt három méternyi érdekes anyagot” – mesélte.

A The Return of The Shreds kollekció egyik szettje

A The Return of The Shreds kollekció egyik szettje

“Az újrahasznosítás gondolata érdekelt. Borzasztó rendetlen ember vagyok, és azt látom, hogy csak gyűl és gyűl a szemét. A műanyag kapcsán pedig folyton belefutottam abba, hogy miként is néz ki az óceán, a világnak az a szemetes oldala, amiről nem szeretünk beszélni. Ezt szerettem volna valamennyire most láttatni. És a divatipart, amely ezért a leginkább felelős: a fast fashiont. Azt követtem végig, hogy mikor változott meg a divat. Például már az első ipari forradalom idején nagyot zuhant a ruháknak az értéke, már akkor megjelentek a szövőgépek és már akkor lehetett szériában gyártani a ruhákat. És onnan jutottunk el oda, hogy naponta több millió példányban gyárt a H&M, a Zara és a társai” – indokolta  a motivációját, majd beszélt a koncepció kialakításáról is. Egészen a 16-17. századi, puffos ujjú öltözetekig nyúlt vissza a kabátok megalkotásánál, ezeknek a drága ruháknak a sziluettjeit állította kontrasztba az olcsó ruhák jelentette szeméttel.

“Ez a kollekció láttatni akarja a helyzetet. Annyira gyakran hallunk a témáról, viszont nagyon ritka, hogy tényleg történne valami, főleg a nagy cégeknél. Én is vettem a H&M-ből olyan ruhadarabot, amire rá volt írva, hogy újrahasznosított farmerből készült. És lehet, hogy ez igaz, de a gyártási folyamatán nem változtattak, ugyan úgy legyártottak napi 10 millió darabot abból a ruhából Bangladesben. Ezekre pedig akkor is ráteheti az újrahasznosítást jelző címkét, ha annak csak egy darabkája készült újrahasznosított ruhából. Az nem változik, hogy rengeteg fölösleges ruhát legyártanak. Már neve is van a folyamatnak: greenwashing” – magyarázza, majd megjegyzi azt is, hogy a gyártók mellett a fogyasztók hozzáállásán is változtatni kellene.

“Romániában még szinte státusa van a fast fashion üzleteknek; Zaraból vásárolni valami. Finnországban is voltam Erasmusszal, és a lakótársaim biztatására egyszer leárazáskor bementem a Zarába. Úgy nézett ki, mint egy turkáló, minden 3 euróba került. Ott a fast fashion tényleg ennyire fast fashion, az a lényeg, hogy vegyed” – tette még hozzá.

A The Return of The Shreds kollekció egyik szettje

A The Return of The Shreds kollekció egyik szettje

Bori a kolozsvári Művészeti és Formatervezői Egyetem mellett sok helyen megfordult, ahogy említettük, tanult már Pécsen, gyakorlatozott Finnországban és Magyarországon is. Sőt, magiszteri képzésre a MOME-ra is jelentkezett, fel is vettek, de végül nem azt választotta, mert mint fogalmazott, nem érezte, hogy támogatnák azt a meredek irányt, amerre menni akart. Ennek kapcsán beszéltünk a kolozsvári divattervezési képzésről is egy keveset.

“(A MOME-n) sokkal gyakorlatiasabb irányt képviselnek, kevésbé szempont a vizualitás. Én az alapképzésemen viszont megálmodni és nem kivitelezni tanultam meg a ruhákat. Itt a felszerelés limitált, Budapesten például kötőgépek és minden más eszköz a rendelkezésemre állt volna. Az anyaghiányt és az egyéb hiányosságokat itt azzal próbáljuk pótolni, hogy mindenfélét igyekszünk kitalálni annak érdekében, hogy minél látványosabb, érdekesebb és egyedibb legyen a kollekciónk” – mondta, majd beszélt általánosan is a kolozsvári képzésről.

Elmondása szerint a kolozsvári egyetemen a legnagyobb hangsúlyt arra fektették, hogy kialakítsanak bennük egy vizuális nyelvezetet, és nem arra, hogy megtanítsák varrni, aminek szerinte tervezési szempontból is megvannak az előnyei. “A tervezésre fektetik a hangsúlyt, tehát egyszer a rajzok, az illusztrációk legyenek meg, és majd csak a konkrét ruhák. A picit talán fektethettek volna nagyobb hangsúlyt a kivitelezésre, mert akkor kevésbé szenvedtem volna a ruhák megvarrásakor, de ha én előre tudom, hogy mennyire macerás egy zakónak a gallérját megvarrni, akkor lehet, nem is fogom megtervezni. Meg is köti az embert, ha tudja, ő kell megvarrja. Diákként nem terveztem volna meg azokat, amiket megterveztem, ha tudom, én kell megvarrjam” – mondta.

A The Return of The Shreds kollekció egyik szettje

A The Return of The Shreds kollekció egyik szettje

A The Return of The Shreds kollekció egyik szettje

Unisex ingruha. A tervezőjén legalább annyira jól működik, mint a fiú modelleken

A ’90-es évek divatja másképp: a sötétítőtől a bútorszövetig minden lehet divatos

kedd, február 13th, 2018
Az elmúlt éveknek volt egy divattrendje, amiben az egykori keleti blokk országának öltözködési stílusát használták fel ihletforrásként a tervezők. Ez a ’90-es – és az azt megelőző éveket is részben – megelevenítő posztszovjet/posztszocialista divathullám elég népszerű volt az elmúlt évek nyugat-európai kifutóin, elkezdtek figyelni a térségre, és egy kicsit úgy tűnt, hogy a fél világ úgy akar kinézni, mint a kelet- és közép-európaiak a Szovjetúnió felbomlása előtt és az azt követő néhány évben. Ez a trend volt a kiindulópontja Péter Abigél, a kolozsvári Művészeti és Formatervezői Egyetem tavalyi végzősének is, akinek most bemutatjuk a diplomakollekcióját.

“2016 nyárán voltam Erasmussal gyakornoknak Budapesten, és akkor találkoztam ezzel a posztszocialista divathullámmal. És azzal, hogy egyre menőbb Ukrajnában, Litvániában és más posztszocialista országokban is ez az esztétika, ahol büszkék arra, hogy ők igenis posztszocialista ország. Romániában pedig addig nem igazán láttam ilyen kezdeményezést, és arra gondoltam, hogy megpróbálom akkor én. Igaz, hogy nem volt közvetlen tapasztalatom a nagyon tipikus posztszocialista dolgokban, de azért az én gyerekkoromat is befolyásolta. Biztosan ismered a sifitelős kabátokat, vagy az olyan gagyi másolatokat, mint az Adibas. Az emberek nagyon akartak hasonlítani a nyugathoz, de nem volt pénzük hozzá, és ennek voltak következményei” – mesélte a diplomakollekciójának a sztoriját Abigél.

Azonban mielőtt részletesen beszélnénk a kollekciójáról, érdemes a posztszocialista elemeket ötvöző divathullámról beszélni, aminek az eredete korábbra nyúlik vissza. Általánosan a történelmi korszakra jellemző elemekből épülnek fel ezek a kollekciók, amelyek az akkori politikai, társadalmi és  kulturális berendezkedést idézik. A posztszovjet stílus a grúz Demna Gvasalia és az orosz Gosha Rubchinskiy berobbanásának is betudható. Gosha Rubchinskiy orosz divattervező kissé ironikus módon pont az egykori szovjet, a kapitalizmus ideológiájának szöges ellentétét hirdető hatalom szimbólumaival díszített anorákokat kínál a nyugati világ vásárlóinak igen borsos áron. A Szovjetunióban felnövő grúz Demna Gvasaliát, a Vetements alapítóját, akit a gyerekkorát meghatározó divatnak a kifutóra emelése tett igazán naggyá, és már olyan célebek is viselték a Vetements ruháit, mint Kim Kardashian.

A Vetements 2017-es őszi-téli kollekciójának darabjai

 

Kim Kardadshian és lánya is Vetements ruhában a 2016-os a New York-i divathéten

 

A Vetements 2016/2017-es őszi-téli kollekciójának egy darabja

A jelenleg Londonban élő lengyel Gosia Baczyńska szerint a 89 körül kialakult öltözködési stílust leginkább az fajta “kreativitás” jellemezte, ami a nyugaton meglévő, de a keleti blokk országaiban kevésbé elérhető divat eredményezett. “Az emberek megpróbáltak normális életvitelt kialakítani, a divattervezők megpróbálták követni a nyugat divatvilágát, de kevés nyugati termékhez fértünk hozzá,  így a legtöbben a saját elképzeléseikkel próbálták pótolni azt”- idézi Baczyńskat a BBC, és ennek megvoltak a következményei.

Gosha Rubchinskiy 2015-ös őszi kollekciójának egyik szettje

Gosha Rubchinskiy 2018-as őszi-téli kollekciójának ruhái

Abigél szerint ugyanakkor nem csak a “divattervezésben”, hanem az emberek öltözködésében is megvolt a nyugati cuccok iránti vágyódás. “Az oroszpiacról vásárolt mindenki, mert menőnek tűnt. Látták a tévében, hogy ilyet hordanak az amerikaiak, de nem tudták  felmérni, mert nem volt viszonyítási pontjuk, hogy amit ott kapnak csak egy nagyon gyenge másolata annak, amire igazából vágytak. Ebből alakult ki egy nagyon érdekes esztétika” – idézte fel a ’90-es éveket. Az emberek próbáltak valamit utánozni, de nem volt meg hozzá sem a pénzük, sem az ismeretük. Ebből lett egy giccses színkavalkád, amihez nálunk még az is társult, hogy sokan ragaszkodtak a népies motívumokhoz is, a nyugatinak tűnő dolgokat találtatták a saját nép kultúrájukkal.

“Utcai viseletet akartam készíteni, de abban nem nagyon egyeztek bele a tanáraim, mert az nem igazán kifutóra való, nem elég extra. Ezután kezdtem el gondolkodni valami extrémebben, de így már nem igazán érzem, hogy megtaláltam formailag, kromatikailag azt, amit igazán szerettem volna. Így a végeredmény távol áll az egész az eredeti elképzelésemtől. A nagyon színes dolgokat nem érzem közel magamhoz, a monokróm cuccokat szeretem, de ezt a témát nem lehetett volna úgy feldolgozni. Elég nagy kihívás volt ezért megalkotni, de olyan témát választottam, ami érdekelt, és most is érdekel” –  mondja Abigél az  alkotás nem is olyan egyszerű folyamatáról, hozzátéve, hogy összesen 25 tervet készített, ebből választották ki a vezető tanárával, hogy melyik legyen végül az az öt darab, ami el is készül.

Elmondása szerint színek nélkül is meg lehetett volna csinálni a témát, csak a formáknál és volumeneknél maradva, de azzal épp a korszak lényegét vette volna el, mert akkor nem a formákon volt a hangsúly, hanem sokkal inkább a színeken. Egy monokróm kollekció elvesztette volna a jellegét, ezért döntött végül úgy, hogy beadja a derekát, és olyan értelmezhetetlen színkombináció is lesznek, mint a kék-piros.

Hozzátette azt is, hogy nem használt konkrét tárgyat inspirációs forrásként, amúgy is inkább az absztrakt formákat szereti, mert  ezzel is a korra jellemző fogalmatlanságot, hozzá nem értést próbálta megragadni. “Ennek a témának nagyon sok aspektusa van, de mindent nem sikerült megcsinálni. A dolgozatomban viszont leírtam ezeket. Ezért lett viszont az, hogy egyik darab sem hasonlít a másikhoz. Bár szerettem volna, ha kollekció fílingje lesz, de végül ez nem jött össze” – egészítette még ki. És akkor jöjjön négy darab az ötből.

Kék bársony ruha

1. “Egy olyan sziluettem van, ami az én ízlésemnek formailag mindenféleképpen tetszik, mert olyan, ahogyan én elképzeltem az egészet. Ez a kedvencem, mert látom benne azt a minimalista formát, amit eredetileg én szerettem volna, és amit nagyon nehéz volt összeegyeztetni a témával” – vezeti fel a redőzött kék bársonyból készült ruháját, aminek csak az alját díszítette bársonyból készült fodrokkal. És ez volt a legsikeresebb darab is, rendeltek is már egyet belőle.

Közelebbről

 Az összeállítás másik figyelemre méltó darabja a sötétítő brokátból készült kabát. “A sötétítő anyagnak is van egy ilyen olcsó hangulata, de ezért nem volt olcsó. Abból készítettek ruhát, ami épp találtak, és ilyen volt a sötétítő is, ezért választottam ezt az anyagot” – magyarázta.

Tipikus sötétítő anyag

2. “Szeretek nagyon spontán alkotni, nem rajongom a nagyon pontos, centire kimért dolgokért. Ez a minta egy nagyon spontán kreatív folyamatnak volt az eredménye. Hajgumikat szkenneltem be véletlenszerűen, és azt szerkesztettem és stilizáltam tovább” – mesélte printjének történetét Abigél. A nagy, fodros hajgumi a ’90-es évek divatjának egyik ikonikus romániai darabja, így egyáltalán nem meglepő, hogy végül ehhez nyúlt forrásként. “Végül is a fodros hajgumi is benne van, de nem látszik, hogy abból lett. Ezt szeretem a legjobban, hogy kiindulok valamiből, de a végeredményen már nem látszik, hogy az abból lett, nem is lehet felfedezni benne” – egészítette még ki.

Hajgumi printek

A ruha anyaga szintetikus szatén, egyrészt muszáj volt ezt választani, mert Kolozsváron digital printet csak szintetikus anyagra nyomtatnak, másrészt, ha már szintetikus anyagot kellett választani, akkor olyanra esett a választás, ami gagyin fényes, olcsó érzete van (az szintetikus mindig olcsóbb is, mint a természetes), hogy azért a témához is találjon.

Mozgás közben

Mintha dada lenne

3. “Az volt a célom, hogy nagyon véletlenszerű, nagyon összevissza legyen mindenféle szintetikus anyaggal, egy kicsit olyan, mint a ’90-es évek. Úgy is fel lehetne fogni ezt az egészet, mintha dada lenne, nincs értelme semminek, csak vannak, hogy utaljanak valamire. De nem kell semmi mögöttes értelmet keresni. Ez nem egy koncepcionális darab, inkább csak a hangulatát akarja felidézni a kornak” – mondta, kiegészítve azzal is, hogy bár ezek nem feltétlen hordható darabok, de a jövőben mindenképp olyan darabokat szeretne készíteni.

Bútorszövet

4. “Úgy terveztem, hogy az összes mintát kivarrom flitterrel, csak éppen nem volt már rá időm. A végeredmény viszont szerintem szebb lett így, mintha az egészre flittert varrtam volna. Amúgy nagyon szép a materialitása ennek textilnyomással (gofrírozás) készült szövetnek, ami engem leginkább a fali szőnyegekre, a bútorszövetekre emlékeztet” – mondta.

Önmagában is szép a materialitása

Annak ellenére, hogy végeredmény nem pont olyan lett, mint először eltervezte Abigél elégedett a kollekciójával, ahogy ő mondta, “tapasztalat volt”, és a kolozsvári oktatásban erre szükség van. “Nagyon jó tanárok tanítanak, akik tényleg művészek, viszont alig kapunk gyakorlati oktatás, amivel elmehetük valahová dolgozni. A művészi hátteret és konceptualitást nagyon jól elmagyarázzák, de mi is kell tudjuk dolgozni az anyaggal és a szabásmintával” – mondta a korábban gyakornokként már több műhelyben is megforduló Abigél. Tanult többek között a Nubu és a Mei Kawa műhelyében Budapesten, illetve a csíkszeredai Patzaikin műhelyében is.

“Hivatalosan a tervemet átadom a szabónak, és ő velem együtt elkészíti a szabásmintát, úgy, hogy elmagyarázom az élképzelésem, de a valóságban ez nem így működik, alapszabásmintákat alakítok át. És már nagyon kevés a jó szabó, Magyarországon és Romániában sincsenek. Akik még szabnak, az is egy öregebb korosztály. A fiatalok közül mindenki divattervező akar lenni, és senki nem lesz hivatásos szabó, ami egy teljesen más foglalkozás, más mesterség. Szóval ezért nem árt, ha az ember tud jól szabni” – tette még hozzá.

TIFF-es divat: újra menő a fekete

hétfő, június 12th, 2017

Vasárnap este lejárt a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál tizenhatodik kiadása, ami idén remek lehetőséget adott a sztároknak (de nem csak), hogy kicsípjék magukat, vagy nem. A korábbi években rendre a gáláról mutattunk egy összeállítást, de idén annyira vérszegénynek éreztük a felhozatalt, hogy inkább filmre járó nézőket is mutatunk, plusz romániai divatbloggerek instás posztjaiból is válogattunk.

Először jöjjön Alain Delon, az egykori filmcsillag és szexszimbólum, aki a TIFF vörös szőnyegén is szépen végigparádézott. Olyan nagyon sokat nincs amit mondani öltönyéről, legfeljebb annyit, hogy valamikor a 2000-es évek elején még jó lehetett rá, de azóta megtöpörödött, most határozottan nagy neki.

A gála előtt Tudor Giurgiuval

A gála előtt Tudor Giurgiuval

Az életműdíj átvétele után Oana Pelea színésznővel

Az életműdíj átvétele után Oana Pelea színésznővel

Középen a Pro TV híradójának bemondója, Amalia Enache, aki a babáját is elhozta a gálára

Középen a Pro TV híradójának bemondója, Amalia Enache, aki a babáját is elhozta a gálára

A Simulaton versenyfilm stábja, jobb oldalt a rendező, Abed Abest

A Simulation iráni versenyfilm stábja, jobb oldalt a rendező, Abed Abest

A félszemű király spanyol versenyfilm rendezője, Marc Crehuet nem izgult nagyon rá az öltözkodés témára

A félszemű király spanyol versenyfilm rendezője, Marc Crehuet nem izgult nagyon rá az öltözködés témára

De az osztrák Wilde Maus stábja se nagyon

De az osztrák Wilde Maus stábja se nagyon

Tudjátok kivel fényképezkedik Tudor Giurgiu fesztiváligazgató? Pedig már a zakóból ki lehetne találni, amilyen unalmas. Ionuț Vulpescu kulturális miniszter az

Tudjátok kivel fényképezkedik Tudor Giurgiu fesztiváligazgató? Pedig már a zakóból ki lehetne találni, amilyen unalmas. Ionuț Vulpescu kulturális miniszter az

Őket nem ismerjük, de elég decensek, és határozottan arról szólnak, amiről a cím

Őket nem ismerjük, de elég decensek, és határozottan arról szólnak, amiről a cím

Na meg ez is

Na meg ez is

A 10 pentru film résztvevői: Hladik Richard, Radu Lărgeanu, Anca Loghin, Korpos András, Carmen Florescu, Alexandru Voicu ...

A 10 pentru film résztvevői: Hladik Richard, Radu Lărgeanu, Anca Loghin, Korpos András, Carmen Florescu, Alexandru Voicu …

... Emilia Bebu, Lucian Pavel, Eduard Trifa és Amalia Ciolan

… Emilia Bebu, Lucian Pavel, Eduard Trifa és Amalia Ciolan

A TIFF egyik arca, Cristian Grindean és egy számunkra ismeretlen nő

A TIFF egyik arca, Cristian Grindean és egy számunkra ismeretlen nő

Oana Giurgiu (jobbról) számunkra ismeretlenekkel

Oana Giurgiu (jobbról) számunkra ismeretlenekkel

A nem túl meggyőző vörös szőnyeg után jöjjön a filmek közönsége. Itt már sokkal több színnel és bátorsággal találkozunk, egyáltalán nem átlagos esetek.

IMG_0342

IMG_0331

IMG_0324

IMG_0656

IMG_0653

IMG_0335

A TIFF tipikusan az az esemény, ahol a román elit szereti megmutatni magát, így jutottak el a Pinkdámán már többször is bemutatott divatbloggerek a fesztiválra.

About last night wearing @sayisaakw dress ( @fabmuse_diana is wearing @marialuciahohan24 dress) @tiffromania

A post shared by Alina Tanasa🦄FabulousMuses.Net (@fabmuse_alina) on

#TiffGala avec husband

A post shared by Diana Enciu👁‍🗨Fabulous Muse (@fabmuse_diana) on

A zenészek vagy a filmesek menőbbek? Divat a Grammy- és a BAFTA-gálán

hétfő, február 13th, 2017

Nagy napja volt a divatnak vasárnap. Egy napon tartották ugyanis a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) díjátadóját és a Grammy-gálát is, így bőven volt lehetőségük a sztároknak arra, hogy kicsípjék magukat. Sok éves tapasztalatunk a díjátadókról, hogy a filmesek általában visszafogottabban öltözködnek, mint a zenészek. Bevezetésnek velük kezdünk, mert senkit nem akarunk egyből elrettenteni a nézelődéstől, mert bizony merészebb darabokat is simán beválogattunk.

Naomie Harris Gucciban

naomieharris

Anya Taylor Joy szintén Gucciban, de gondoljuk, ez azért látszik is

anataylorjoy

Emma Stone Chanelben pompázott és nyert BAFTA-díjat a legjobb színésznő kategóriában

emmastone

Amy Adams is a legjobb színésznő kategóriában volt jelölve. Különben egy Tom Ford-ruhát vett fel

Amy Adams

Viola Davis a legjobb női mellekészereplő kategóriában nyert. Egy Jenny Packham-ruha volt rajta Londonban

Viola Davis

Nicole Kidman Armani Prive-ruhát viselt, de nem nyert. A két információnak vélhetően semmi köze egymáshoz.

Nicole Kidman

Daisy Ridley egy Roland Mouret-ruhában. Egy hozzá illő zakó is a szett része volt, de ezen a képen azt már levetette

Daisy Ridley

Ella Purnell egy könnyed Miu Miu-ruhát vett fel hozzá illő Swarovski-ékszerekkel

Ella Purnell

Emily Blunton egy gyönyörű Alexander McQueen-alkotás volt

Emily Blunt

Michelle Williams Louis Vuittonban volt

Michelle Williams

Jessica Brown Findlay színésznő Bottega Veneta-ruhában

Jessica Brown Findlay

Isabelle Huppert egy Chloe-ruhában

Isabelle Huppert

Hannah Bagshawe, Eddie Redmayne és egy Alexander McQueen-ruha (és nem Eddie Redmayne viseli).

ediered

Alexander McQueen-ruhát választott az estére Katalin hercegnő is. Arról nincsenek különösebb információk, hogy Vilmos hercegen mi volt, de mindenesetre ő a BAFTA elnöke.

Duchess-Cambridge-Prince-William

A BAFTA-gáláról már csak egy képet akarunk mutatni, mégpedig Tom Ford zakójáról. Csodálatos!

tomford

A Grammy résztvevői sokkal kevésbé ragaszkodnak a gálák formális öltözékeihez, így aztán sokkal gyakrabban látunk igen-igen meghökkentő darabokat.

Adele volt a Grammy nagy nyertese a maga 5 díjával, aki a gálára egy Riccardo Tisci tervezte Givenchy Haute Couture darabot vett fel.

adele

Solange Knowles Gucciban, de talán ezt magatok is sejtettétek a pliszírozásból.

Solange Knowles

Katy Perry egy Tom Ford-ruhát vett fel a 2016-os őszi/téli kollekcióból.

Katy Perry

Rihanna Armani Privé-ruhát viselt Chopard-ékszerekkel mellé

Rihanna

Azt nem tudjuk, hogy Cynthia-Erivo kinek a ruháját viselte, de ez a kék bársony darab egészen pompás.

Cynthia Erivo

Kelsea Ballerini Ines di Santo-ruhában vett részt a zenei díjátadón

Kelsea Ballerini

Leon Bridges és Brittni Jessie

Leon Bridges and Brittni Jessie

Chrissy Teigen egy Roberto Cavalli-ruhában és John Legend, aki az ingválasztásával tette különlegessé a szettjét.

John Legend and Chrissy Teigen

Jesse Huerta és Joy Huerta (Jesse & Joy) most nyertek először Grammy-díjat. Jól ki is öltöztek hozzá.

Jesse Huerta and Joy Huerta of Jesse & Joy

Azért kell ahhoz arc (és hasizom), hogy valaki ne vegyen fel inget egy ilyen eseményre. Desiigner különben egy Giorgio Armani-öltönyt vett fel.

Desiigner

Chance The Rapper egy Thom Browne-szettben nagyon jó.

Chance The Rapper2

Andrew Taggart és Alex Pall (The Chainsmokers) egyszerűen tökéletes. Nem tudjuk, hogy kinek a ruháit viselik, de kit érdekel.

Andrew Taggart and Alex Pall of The Chainsmokers

Nick Jonas egy Balmain-dzsekiben nagyon menő.

Nick Jonas

Ro James egy Rick Owens-szettben jelent meg.

Ro James

Steve Aoki az átlagosat maxolta tökéletesre egy napszemüveggel és egy cipővel. Idén Kolozsváron is meghallgathatjuk és megláthatjuk, hogy mit tud a Dj.

Steve Aoki

Skillex outfitjéről nem nagyon van mit írni, még a fellépőruhái is menőbbek ennél a fehér pólós változatnál.

Skrillex

Ez inkább vicces, mint menő Girl Crushtól.

Girl Crush

Jill Scot nem gondolta túl ezt a pepita ruhát, de ezt az optikai hatást mi nagyon szeretjük.

Jill Scot

Gyakorlatilag egyetlen Grammy-s összeállításból sem hiányozhat Cee Lo Green. Merész, nagyon merész.

Gnarly Davidson

Lady Gaga egy Alex Ulichny-összeállításban hökkentette meg a rajongóit.

ladygaga

A filmesek vagy a zenészek menőbbek?

Szavazás eredménye

Loading ... Loading ...

Ez az idei ősz 10 legdivatosabb színe

szerda, szeptember 21st, 2016

Vége a nyárnak, szezonváltás van a divatban is. Akik érdeklődnek iránta, rendszerint utánanéznek a legújabb trendeknek. Mi is ezt tettük. Arra voltunk leginkább kíváncsiak, milyen színek dominálnak az idei őszi-téli kollekciókban.

Leatrice Eliseman, a Pantone Color Institute ügyvezető igazgatójának útmutatása szerint “a kék ég az állandóságot jelképezi, mert mindig fölöttünk van, a szürkék a stabilitás érzését keltik, a piros árnyalatok bizalmat és melegséget árasztanak, míg a forró, pinkes lila és a csípős mustársárgák egy kis egzotikumot kínálnak.”

Az idei őszi-téli divatszíneket olyan neves tervezők kollekcióiban domináló színekből válogattuk össze, mint Michael Kors, Oscar de la Renta, Ninca Ricci, Elie Saab és Gucci. Minden szín esetében előbb a Pantone színkódját mutatjuk, majd jöhet néhány összeállítás is.

1. Riverside (Pantone 17-4028) – Folyóparti kék

riverside

Ez a kék hűvös, megnyugtató. A stabilitást jelképezi. Ha pontosak akarunk lenni ennek a színnek a leírásában, akkor vegyük a kobaltkéket, fújjunk rá egy kis cigarettafüstöt. Ezt kapjuk.

riversidekifuto

2. Airy Blue (Pantone 14-4122) – Levegő kék

airyblue

A súlytalanságot jelképezi. Hűsít, frissít, olyan, mintha a jégkirálynő színe lenne.

airybluekifuto

3. Sharkskin (Pantone 17-3914) – Cápabőr szürke

sharkskin

A szürke idén sem hiányozhat az őszi-téli színek közül. A cápabőr szürke az eddiginél picit sötétebb, szépen kombinálható sötét is világos színekkel is.

sharkskinkifuto

4. Aurora Red (Pantone 18-1550) – Hajnal vörös

aurorared

Ez a vörös meleg, érzéki, és kellemes a szemnek. Nagyon nőies és merész. Ha kevésbé merész, akkor inkább csak a kiegészítők terén válaszd ezt a színt.

auroraredkifuto

5. Warm Taupe (Pantone 16-1318) – Meleg taupe (barnás szürke)

warmtaupe

Ez a szín nyugalmat, melegséget áraszt. Nagyon jól párosítható más színekkel, de egyedül is megállja a helyét. A natúr színek kedvelői imádni fogják. Több kabátot is találhatunk Max Mara és Nina Ricci kollekciójában ilyen színben.

warmtaupekifuto

6. Dusty Cedar (Pantone 18-1630) – Poros cédrus

dustycedure

Az év egyik színének, a rózsakvarcnak egy melegebb, ősziesebb hatású változata a poros cédrus.

dustycedurekifuto

7. Lush Meadow (Pantone 18-5845) – Buja rét zöldje

lushmeadow

Gazdag, elegáns, élénk és kifinomult – ezekkel a jelzőkkel tudnám leginkább leírni, hogy milyen is ez a szín. A divatvilág nagy ígérete, amellett, hogy nagyon domináns, mégis nagyon friss szín.

lushmeadowkifuto

8. Spicy Mustard (Pantone 14-0952) – Csípős mustárszín

spicymustard

A tíz közül a legegzotikusabb szín. Szokatlan, mégis sok tervező szereti használni a különböző geometrikus, absztrakt motívumoknál. Tipikusan az a szín, amelyikre azt mondhatjuk: a kevesebb néha több.

spicymustardkifuto

9. Potter’s Clay (Pantone 18-1340) – Fazekas agyagszín

potterclay

Igazi őszi szín, kicsit a terrakottára hasonlít és talán egy kis narancssárgát is felfedezhetünk benne. Nagyon meleg és semleges.

potterclaykifuto

10. Bodacious (Pantone 17-3240) – Zajos lila

bodacius

Rendkívül feltűnő, nőies szín. Megfelelően alkalmazva izgalmasan dobhatjuk fel vele az outfitünket. Nagyon találó a zajos elnevezés.

bodaciuskifuto

szerző: Delikates